مراحل انجام تاسیسات برق در ساختمان(پارت دوم)

مرحله دوم سیم کشی ساختمان(بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوار):

۱- تمیز کردن قوطی کلیدها و بریدن لوله‌های اضافی روی کار.

۲- اجرای عملیات سیم کشی داخل لوله پولیکا (رنگ سیم‌ها، قطر سیم‌ها(توسط مشاور داده می­شود) و جنس سیم‌ها(توسط مشاور داده می­شود) از روی استاندارد انتخاب می‌شود).

۳- اجرای عملیات کابل کشی کابل شیلددار برای بلندگوها و ازآن‌جا به ولوم‌های همان اتاق و سپس به فیش‌های پشت آمپلی فایرها.

۴- کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آن‌جا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتور این کابل‌ها داخل موتور خانه و وارد تابلو‌های مخصوص خودش می‌شود).

۵- کابل کشی تلفن، آنتن ماهواره وآیفون از تابلوهای مخصوص خودشان و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل‌ها و از آن‌جا به تابلوهای مخصوص خودشان.

۶- اتصالات سر سیم‌ها در داخل قوطی کلید، جعبه فیوزها، روشنایی‌ها، جعبه آنتن، ماهواره، تلفن، اطفاء حریق و UPS(نصب دستگاه‌های تغذیه UPS به شرکت‌های مسئول مرتبط می‌شود).

۷- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم‌ها توسط حوضچه قلع.

۸- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).

۹- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان و نصب نور افکن‌ها در نما.

۱۰- سربندی و نصب مغزی تمامی کلیدها و پریزها.

مراحل انجام تاسیسات برق در ساختمان(پارت اول)

معمولا ترتیب مراحل انجام تاسیسات برق در ساختمان به صورت زیر است:

مرحله صفر(در ابتدای طراحی ساختمان):

مهندسین برق، پس از دریافت نقشه‌های جانمایی تاسیسات مکانیکال و دریافت میزان مصرف تجهیزات مختلف تاسیسات، همچنین دریافت جانمایی وسایل داخل واحد از طریق معماران داخلی، اقدام به طراحی، محاسبه و جانمایی تجهیزات برقی می‌کنند.

مرحله اول(بعد از گچ و خاک):

۱ – دریافت نقشه برق ساختمان شامل سیستم‌های روشنائی، سیستم‌های صوتی، پریزهای برق، تلفن، آنتن، آیفون، فن کوئیل‌ها، اطفاء حریق، برق اضطراری و موتور خانه می‌باشد.

۲- اجرای نقشه تجهیزات روی دیوارهای ساختمان.

۳- کشیدن خطِ تراز بر روی دیوارها توسط شلنگ تراز یا تراز لیزری.

۴- شیار زدن مسیر لوله­ها با دستگاه شیارزن.

۵- کندن محل قوطی کلیدها با دستگاه.

۶- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله نصب می‌شود).

۷- نصب قوطی کلید و پریز و … روی دیوار و تراز کردن دقیق آن‌ها توسط تراز.

۸- جوشکاری و ساپورت زدن برای ثابت کردن لوله‌های پولیکا که برای ورودی و خروجی لوله‌های داخل جعبه فیوز آورده می‌شود.

۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای ثابت کردن لوله‌های پولیکا که برای ورودی و خروجی لوله‌های داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می‌شود.

۱۰- اجرای لوله گذاری پلیکا با استفاده از گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

۱۱- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه (این سینی برق‌ها برای ورود کابل‌های برق، تلفن، آنتن، ماهواره و سایر تجهیزات الکتریکی مورد نیاز ساختمان استفاده می‌شود).

۱۲- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است. به این عملیات ماهیچه کشی می‌کئیند که عبارت است از آماده کردن مخلوط ماسه و سیمان و ریختن آن‌ها روی لوله‌های کف و مسطح کردن سطح ملات.

۱۳- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۴- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۵- تامین ارتینگ ساختمان( نصب پلیت و سیم مسی و زغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و از آن‌جا به سینی برق و مصرف کننده‌ها)

۱۶- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ‌های ادارها، روشنایی داخل چاهک آسانسور و روشنایی موتور خانه).

E تمامی لوله‌های وارد شده به داخل قوطی‌ها، باید توسط کاغذ که به صورت هرم درآمده‌اند مسدود شوند تا از ورود گچ و سیمان به داخل لوله جلوگیری شود.

 

سیم برق مناسب برای کولر گازی چیست ؟

 

برای برق رسانی به کولر گازی از سیم شماره چند استفاده کنیم؟؟؟ این سوالی است که خیلی از دوستان تا به حال آن را مطرح کرده اند. بهتر دانستیم که پاسخ این سوال را به صورت یک مطلب مجزا در سایت قرار دهیم.

معمولاً بر روی پلاک کولر گازی ها مقدار ظرفیت سرمایشی و گرمایشی آنها به وات نوشته شده است. که اگر این مقدار را بر ۳٫۵ تقسیم و بر ۱۲ ضرب کنیم یک مقدار به دست می آید که به آن BTU یا British Therminul Unit گفته می شود (البته با اندکی اختلاف) . شاید مقدار BTU را مستقیماً هم روی پلاک کولر گازی نوشته باشند.

یک مثال می زنیم.

فرض کنید ظرفیت سرمایشی یک کولر گازی ۷۰۰۰ وات باشد. اگر ما این مقدار را بر ۳٫۵ تقسیم و آنگاه بر ۱۲ ضرب کنیم، به عدد ۲۴۰۰۰ می رسیم که این کولر گازی در بازار به ۲۴ هزار معروف است که منظور همان مقدار BTU  آن است.

بعد از این که مقدار BTU کولر گازی مشخص شد آن را بر ۲۰۰۰ تقسیم کنید. عدد به دست آمده مقدار جریان مصرفی آن کولر گازی بر حسب آمپر است. پس یک کولر گازی ۲۴ هزار حدوداً ۱۲ آمپر جریان می کشد.

روی پلاک بعضی از کولر گازی ها، مقدار جریان مصرفی آنها هم نوشته شده است. و نیازی به محاسبات بالا نیست. مانند تصویر زیر

جریان-برق-کولر-گازی

 

 

 

شاید الان به این نتیجه رسیده باشید که یک سیم شماره ۱٫۵ برای برق رسانی به این کولر گازی مناسب باشد!!!

ولی جواب از لحاظ تئوری بله است و از لحاظ عملی خیر.

می دانیم که یک سیم شماره ۱٫۵ می تواند حدوداً ۱۶ آمپر برق را از خود عبور دهد و یک سیم شماره ۲٫۵ حدوداً ۲۰ آمپر. این مقادیر در صورتی است که شرایط ایده آل برای سیم برق فراهم باشد. مثلاً دمای هوا ۲۴ درجه باشد، طول سیم خیلی زیاد نباشد، سیم در مسیر تکه تکه و چسب خورده نباشد و…. . که همیشه این شرایط فراهم نیست. در ضمن کولر های گازی در زمان استارت اولیه جریان بیشتری ( تا ۱٫۵ برابر حالت عادی) مصرف می کنند.

 

پس اگر فاصله کابل مصرفی تا محل کولر گازی حدوداً ۱۰ متر است و ظرفیت کولر گازی حداکثر ۱۸۰۰۰ بی تی یو می باشد. می توان از کابل ۲ در ۲٫۵ استفاده کرد.

اگر ظرفیت کولر گازی بین ۱۸۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰ بی تی یو است و طول کابل هم حدوداً ۲۰ متر است، باید از کابل ۲ در ۴ استفاده کرد.

و اگر ظرفیت کولر گازی بالاتر از ۳۲۰۰۰ BTU است ، باید از کابل ۲ در ۶ استفاده کرد.

نکته : اگر در ساختمان ارت اجرا شده است. باید یک  رشته سیم دیگر به عنوان ارت رد کنید.

 

بهتر است که از سیم های تکه تکه و چسب خورده استفاده نکنیم. زیرا سیم ها در محل هایی که با نوار چسب به هم وصل می شوند دچار گرمای شدید و آتش سوزی می شوند. بهتر است سیم ها مستقیم از جعبه فیوز یا کنتور اصلی تا محل کولر گازی کشیده شود. متاسفانه سیم های تقبلی هم در بازار زیاد شده، به طوری که سیم های ۲/۵ به اندازه سیم های ۱/۵ و سیم های ۴ به اندازه سیم های ۲/۵ هستند. پس همیشه سیم ها را از فروشگاه های معتبر تهیه کنید.

 

با توجه به محاسبات بالا فیوزی هم که سر راه کولر گازی نصب می کنید حدوداً باید ۲۰ تا ۲۵ آمپر باشد. البته اگر کولر گازی شما کمتر از ۱۸ هزار BTU است، فیوز های با ظرفیت کمتر هم می تواند جوابگوی کار شما باشد.

 

یک نکته برای برقکارها :

در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت که کولرهای گازی خانگی، یا یک تکه هستند یا دو تکه ( اسپیلت ). اگر برای یک کولر گازی یک تکه سیم کشی می کنید، فقط کافیست دو رشته سیم شماره ۴ را مستقیم از جعبه فیوز تا محل نصب کولر ببرید. ( یعنی شیار بزنید، لوله خرطومی قرار دهید و سپس سیم رد کنید ).

اما سیم کشی یک کولر گازی دو تکه به این صورت است :

برای بیشتر کولر های گازی دو تکه باید برق را فقط تا محل کمپرسور ( که معمولاً در تراس یا پشت بام نصب می شود ) ببرید. ولی در بعضی از مدل ها باید برق تا محل یونیت داخلی برده شود. پس اگر شما به عنوان یک برقکار، یک ساختمان را از پایه سیم کشی می کنید و از این اطلاع ندارید که بعداً قرار است صاحب خانه کدام مدل را برای خانه اش خریداری کند، باید برق را تا هر دو محل ببرید. بهتر است از جعبه فیوز تا محل کمپرسور (یونیت خارجی) یک لوله خرطومی یا لوله پی وی سی شماره ۲/۵ قرار دهید و بعد از محل کمپرسور تا محل کولر گازی ( یونیت داخلی ) هم یک لوله دیگر نصب کنید.

نکته: معمولاً کابل برق کولر های تا ۱۸۰۰۰ بی تی یو به محل پنل (یونیت داخلی )  و کولرهای با ظرفیت بالاتر به محل کمپرسور می رود.

نکته: تمیز بودن کندانسور جهت عبور جریان هوا تا میزان زیادی از برق مصرفی کولر می‌کاهد

نکته : نصب کندانسور در سایه باعث جلوگیری از هدر رفت قابل توجهی از برق مصرفی آن‌ها خواهد شد.

نکته: در صورت امکان کولر گازی را در مسیر باد نصب کنید، زیرا این کار باعث انتقال بهتر حرارت در کندانسور شده و در نتیجه راندمان کولر افزایش یافته و مصرف برق کاهش خواهد یافت.

نکته :خیلی از دوستان هم سوال می کنند که کابل فرمان چیست و برای کابل فرمان از چه کابلی استفاده کنیم. پاسخ : ” به کابلی که از محل کولر گازی (یونیت داخلی) تا کندانسور ( یونیت خارجی) کشیده شده، کابل فرمان گفته می شود. و از اسم آن مشخص است که برای تبادل فرمان بین این دو قسمت استفاده می شود. نصب کابل فرمان به همراه لوله مسی بر عهده ما برقکارها نیست و نصب آن بر عهده نصاب کولر گازی ست. ولی بد نیست بدانید که تعداد رشته های کابل فرمان در بعضی از مدل ها، ۴ رشته یا ۵ رشته یا ۶ رشته یا ۷ رشته به نمره ۱/۵ است، که تعداد رشته های آن به نوع و امکانات کولر گازی بستگی دارد.